今年最出圈的單品，莫過於大得誇張的包包。翻看秀場、街拍中的模特們，幾乎人人背著一個和自身比例超級不符的手提袋。大麻袋、大菜籃……往常對包包“顯高”“顯瘦”“顯輕盈”的要求，此時似乎完全消失瞭。
▲Bottega Veneta 2024上一次大包的流行，已經是十年前的事兒瞭。人們想不通曾被揶揄太笨重的大包，為什麼至今還能熱回來？就連往日摯愛小巧包型的老牌時裝屋，也不約而同開始給自傢包包加碼。
▲3月的巴黎時裝周上，MiuMiu（圖1、2）、LOUIS VUITTON（圖3）等奢牌秀場都拎起瞭大包。Chanel的名媛鏈條包變成瞭能塞入外套的“短途旅行簡包”。一向隨性、雅氣的Loewe，則在2023年秋冬系列上，早早把標志性的Puzzle Tote手提包款式改裝成輪廓、容量更大的單肩袋；除瞭皮革款，還提供瞭帆佈、絨面等更貼“打工人之氣”的舒適質地選擇。
▲Loewe 2023秋冬系列（圖1）；chanel spring2024（圖2）大包小包的轉變，指向的也許是一種生活觀的迭代。極簡、柔軟、耐臟，是這季包袋的設計關鍵詞。它們沒有很強的季節性，什麼都能裝，也隨時能拎出門。對大包的再次熱愛，是建立在小包“美但無用”的命題之上的。可與其說這是現代設計師們的“反省”，不如說是全球經濟疲憊時代下，一種無奈且被動的選擇。沒有什麼風潮是無緣無故刮起來的。如果說，古早的經濟學傢擅長利用女人的裙子長度來判斷股市走向，那麼包包的流行趨勢便是當下更直觀的“經濟指數”。
▲Singing in the Rain曾經被小包統治的手提袋界，從2023年開始逐漸松動。那一年，國際貨幣基金組織發佈瞭《世界經濟展望報告》，其中寫道，全球經濟雖然在各種沖擊下開始復蘇，但經濟增長仍舊緩慢且不均衡，分化趨勢日益擴大。比起張揚的華麗，現代人更需要足夠的安全感。更大、更柔軟、更蓬松的衣物，能無形中消解掉人的一部分緊張感，而看似誇張的大包，也更能適配蓬松的衣服，塞下更多的日用物。它經濟且實用，性價比更高。
▲Bottega Veneta spring2024（圖1）；loewe（圖2）；Burberry 2024秋冬系列（圖3）短短6年內，“XL包”與“mini包”輪番上陣。這種時尚流行的圖景，指向的不僅是如今人們更傾向長期主義的消費觀，也指向瞭女性隨著社會經濟起伏而不斷轉變的角色與身份。小包，一種女性經濟密語2000年，《欲望都市》第三季正式開播。誰也沒想到，女主角Carrie Bradshow在遭遇搶劫時的一句糾錯“It’s not a bag, it’s a Baguette！”，讓法棍包火得一塌糊塗，不僅從此站上“人生巔峰”，至今仍是It Bag界的拔尖選手。
▲多年後，《欲望都市》女主角、演員Sarah Jessica Parker重演瞭此幕其實，對比名氣的歷史，法棍包的誕生要久遠更多。早在1997年，品牌創意總監Silvia Fendi就創制出瞭FENDI Baguette手袋。隻是在推出之初，Baguette並沒有獲得太多反響，直到《欲望都市》的出現，才讓這隻小小的腋下包，徹底活瞭起來。
▲《欲望都市》（圖1）；Paris Hilton（圖2）稱它為“法棍包”，是因為它小巧細長、輕盈的外表。包的肩帶長短，令它剛好能被夾在臂下。對比背大包時的笨拙感，它更能讓人聯想起夾著長條面包從面包店走出的、瀟灑松弛的法式女人。
▲Breakfast at Tiffany's的巴黎一夢那時，法棍包流行的原因純粹是“好看”。芬迪傢族傳人Silvia Venturini Fendi後來在VOGUE采訪時，甚至強調這款包的“反功能性”。這大概是“第一隻被當作服裝看待的手袋”。對實用價值的拋棄，指向的是不再尋求性價比的經濟環境，也是女性對生活的新期待。當包包僅僅隻是以裝飾的形式出現時，意味著女人不再需要背上繁重的文件，也無須再為出遊時要帶齊裝備而憂心疲憊。它的“小”與輕松，模仿的是一種富態——除瞭錢包和口紅外，一切瑣事都可以交由別人料理。
▲《瞭不起的蓋茨比》（1974）；《兩個人上路》（1967）時髦不僅是由資本催生的，某種程度來說，也反映著人與錢包的親密關系。但這股“法棍包風”，其實並沒有真正帶動主流審美發生變化。它們的出現，更像是剛好迎合瞭新世紀女性觀念的誕生——當她們獲得瞭錢包自由後，隱喻著職場和傢庭的“物質壓力”，便是最先要放下的東西。“顯眼包”與“小廢包”的經濟遊戲包包的設計，足以窺見一個時期的經濟。大包與小包的潮流互轉遊戲，也隱現著整個社會的錢包波動狀況。“西方最快樂的1920年代”，經濟發展隨著工業和科技的進步高速沸騰，整個社會都沉浸在歡快的泡泡中，女性亦開始參加舞會。那時的手提包，華麗才是常態，實用最“不值一提”。
▲The Shadow在全球經濟還步步往上爬的2018年，年輕品牌Jacquemus憑借高度僅僅隻有7厘米的Le Chiquito Bag“小廢包”，備受輿論關註。這款隻能用手指頭勾起的迷你包，除瞭可愛，小到連一隻耳機都放不下。從這之後，各大老牌紛紛將標志的包款改造為縮小版尺寸。
▲Le Chiquito Bag“小廢包”但考古迷你包史，其實包包變小的趨勢，遠比Jacquemus的靈感出現得更早。2014年，Gucci就推出瞭經典GG Marmonte的迷你版。2015年，Chloe設計的圓環包Faye bag提供瞭兩個尺寸，其中小號手袋更受歡迎。在“小廢包”出現之前，時髦界已經開始卷起瞭小包當道的風。數字生活的興起、生活的向好、女性對包包重量下意識的要求，不經意敲開瞭新流行的大門。
▲《風月俏佳人》如果說，小包的出現就像是一種松弛生活的預言與驗證；那麼與之相對的，則是大包折射的灰色經濟。20世紀30年代，是一個“咆哮”的時代，西方女性開始走出傢庭、步入職場。她們拎起“公文包”，嘗試體驗從服飾到生活所帶來的“一切盡可掌握”的快感。大容量的包包不僅實用，也是她們的“戰包”。
▲20世紀30年代的勞動婦女但女性出走的30年代，也是大蕭條蔓延的時期。戰後，各種危機侵擾著經濟發展，急需勞動力的市場，決定給女性開放更多職位。她們當秘書、護士，做著輔助男性工作的職業。許多貴婦迷戀的愛馬仕Kelly包，同樣在這個時期出圈。1923年，愛馬仕第三代傳人埃米爾·愛馬仕為妻子設計瞭Sac depeches手袋（直譯也有“公文包”的意思），這是kelly包的雛形。30年後，摩納哥王妃拎著當時還未改名的kelly包遮擋孕肚，讓它一戰成名。但當時人們迷戀它的原因，除瞭“貴”，也許還有它足夠大和柔軟的輪廓，提供瞭厚重、結實的安全感。
▲因為摩納哥王妃Grace Kelly這一背，從此包包也改名為kelly包貴婦把愛馬仕拎成瞭優雅的標志，普通階層的女人，則把目光投向其他同樣擁有大輪廓的包袋。60、70年代的時尚雜志上，多的是這樣的“公文包”。
▲1960年代流行的包而與之形成對比的是，在21世紀，無論是kelly包還是Birkin包，愛馬仕都傾向於把它們改成更受歡迎、更小尺寸的手提袋。
▲愛馬仕mini版包
那一年，聯合國經濟和社會事務部發佈的《2011年世界經濟形勢與展望報告》中顯示，全球金融危機導致瞭失業率居高不下，全球經濟仍然需要時間恢復。包包的尺寸，成瞭數代人反復輪回的生活觀的一面鏡子。從這個角度來看，FENDI曾於2022年推出25周年紀念限定法棍包，其關註度卻慘遭滑鐵盧，答案似乎也不奇怪瞭。包包的“性別”，也開始“極簡”有意思的是，如今的包包不僅變大瞭，也變得男女可同用瞭。秋冬季的大包，幾乎把過去的花哨元素都攔在門外。低調的棕色、白色、灰黑色彩成全瞭“靜奢風”的極簡輪廓。光看包包的照片，幾乎想象不出它最該由“誰來背”。
▲從左到右：愛馬仕、Loro Piana、JIL SANDER無性別的手提袋，既是一種包容，同時也是一種界限的模糊化。WSJ magazine中文版曾指出，“經濟下行歷來會使時裝業轉向更具性別包容性的風格，告別奢侈時裝往日的排他性。”服飾男女皆宜，也意味著時尚資本傢們能以更低的成本，造出被更多人接納的衣物。
▲Nine 1/2 Weeks翻看極簡風流行的20世紀70年代，也是物價上漲、經濟衰落的時期。那時，不僅圖案繁復、鑲嵌水晶的牛仔褲在逐步消失，千禧年末的股市崩盤後，“精奢風”更直接取代瞭新千年的色彩狂歡。
▲Ralph Lauren Fall 2000時尚是一個矛盾體，它既展現瞭一種“永恒”的風格潮流，也代表瞭瞬息萬變的不確定性。它不僅僅是資本傢的造物、社會經濟的鏡子，也是普通人消費觀的集合體。時尚作傢John Duka曾在1982年說過這樣一句話：“買得起昂貴商品的顧客雖然會更挑剔，但他們的消費力很少受到經濟動蕩的影響。”群體龐大的普通消費者，擾動時髦的力量似乎更大。當她們開始反思衣物的實用價值，同時也在形塑新的時髦。當她們開始拋棄轉瞬即逝的季節款，那麼距離下一個時髦轉折點的到來，似乎也不遙遠瞭。
▲Carrie reads the Village Voice (1998)
內容編輯：一日曲